古典洋裝全圖解:鯨骨、臀墊、寶塔袖,深度解密的絕美華服史

古典洋裝全圖解:鯨骨、臀墊、寶塔袖,深度解密的絕美華服史
國際書號(ISBN): 9789570852882
作者: 莉蒂亞‧愛德華(Lydia Edwards)
釘裝: 平裝
頁數: 216
庫存狀態︰ 沒有庫存,可訂貨
銷售價︰ HK$160.0 HK$144.0(9折)

如需訂貨,送貨時間為7-21天,如有庫存則3-5 天內可送達。

購買數量︰  
   - 或 -   
推薦語錄:

英國詩人William Blake說,一粒砂看世界。一件洋裝能看到的,不只是服裝,而是每個時代經濟、文化甚至權力變化的縮影。本書藉由介紹洋裝的「演化」,告訴我們每個時期背後的故事全貌,看了真是欲罷不能!」
──Mr.布雷蕭(時尚觀察家)
作者簡介:

莉蒂亞‧愛德華(Lydia Edwards)
時尚歷史學家,畢業於英國布里斯托大學,曾任教於聖安德魯、丹地、及西澳大利亞大學,目前於澳洲伯斯的伊迪斯科文大學授課。


目錄:

致謝

引言
第一章 1550–1600
第二章 1610–1699
第三章 1710–1790
第四章 1790–1837
第五章 1837–1869
第六章 1870–1889
第七章 1890–1916
第八章 1918–1929
第九章 1930–1946
第十章 1947–1959
第十一章 1960–1970
名詞解釋
注釋
圖片來源


內容試閱:

現代人能親眼見到16世紀留下來的洋裝的機會並不多。當時的衣服堅固耐穿,人們常把老衣物拿來改造成新衣服(或作為新衣的一部分),就算富貴人家都是如此,所以沒有幾件骨董衣物能完整留存至今。此外,關於那時候工人或下層階級的衣著,如今也缺乏完整的實物史料。幸好16世紀還有豐富的畫像與其他藝術作品(主要出自歐洲),讓我們知道當時衣服長什麼模樣,本書第一章最主要就是對這些人像畫加以分析。
16世紀歐洲女性服飾由多層衣物構成,氣候問題是一個很實際的原因。研究顯示16世紀晚期平均氣溫比20到21世紀要低兩到三度,加上當時不分男女都必須時時刻刻穿著正式全裝,一方面是實用性,一方面要顯示禮節教養,因此為了一件衣服用上這麼多布料也就不會令人見怪。在此同時,一種俐落合身的剪裁逐漸出現,遠離寬鬆多褶的中古風格;人們仍為了製作外衣耗費大量布疋,但也開始注意呈現身體各個部位的輪廓。從1550年代以降,中產階級和上層階級女性日常洋裝基本上一定由襯衣(smock)、束腹(stays)、打底長衫(kirtle,後來變成襯裙〔petticoat〕,通常連著緊身上衣〔bodice〕)、外衣(gown)、裙撐(farthingale)、前幅(forepart)、袖子、皺褶領(ruffle)、頸巾(partlet)等部分組成,這些名詞本章都會加以介紹。由於那時女性的襯衣底下沒有襯褲(drawer)或任何形式的內衣,因此特別需要多層衣著來確保穿著者不會走光。外衣是整套衣服的重點,其剪裁可能寬鬆也可能貼合腰線,呈現當時流行風格要旨。法國、英格蘭和西班牙的緊身上衣能做出錐狀V字線條,日耳曼和義大利式的外衣則具有顯露在外的前束帶(前述法國等地區通常將外衣束帶做在側邊或背後)和誇張的大蓬袖,十分特殊。
1558年,伊莉莎白一世登基成為英格蘭、愛爾蘭與法國女王。她在政治上氣魄不讓鬚眉,但私底下她可是醉心於歐洲各國女裝的世界,當國六十年期間還開創不少時尚風潮。擁有一半西班牙血統的瑪麗女王在位時帶起洋裝造型上的西班牙風尚,以裙撐和皺褶領為主,這種做法一直延續到伊莉莎白時代。除了西班牙式的三角形裙撐(稱作verthingale,由法文裙撐一字vertugarde演變而來)以外,後來又出現另一種新式「環筒式裙撐」(circular roll),可謂16世紀第二號裙撐形式。環筒式裙撐據說源自法國,是一個塞滿填充物的布料圓管,繞在腰際來把收摺在腰部的外裙撐開,讓裙子蓬出一個巨大空間,將都鐸時代較平順、較呈三角狀的裙部造型改得面目一新。當時有幅作者不詳的著名諷刺畫〈女人的虛榮〉(The Vanity of Women, c.1590-1600 ),畫的就是幾名婦女專心致志試穿各種大小的「臀筒」(bum roll,即環筒式裙撐),針砭為了製作這種特殊裙型而耗費大量布料的行為。不過,縱然環筒式裙撐的裙子用起材料頗為鋪張,但對某些女性而言,拋棄舊式裙撐改用這種新式衣著卻代表自身社會地位有所下降。
放眼全歐,人們對衣服的選擇很受禁奢令影響,連上層階級都不能倖免。伊莉莎白繼位前這些法令已經存在,目的就是節制服飾不要奢華過度;伊莉莎白女王也沿襲舊規,限制不同階級的人只能穿著某些服裝形制、使用某些料子。這類法令背後還受政治動機影響,政府藉此能夠有限度控制海外商品進口情形。伊莉莎白在1574年6月寫道:「近年來,服飾的鋪張程度、外國奢侈品過量進口的情形已被默許惡化到了極點,這想必要導致我領土全境大量財富資產顯著流失。」
除了貴族成員以外,任何女性不得穿著「金絲、薄綢,或黑貂皮草」和天鵝絨、金銀線繡或織的蕾絲、繡花絲綢等等;這份清單列下去還要限制素緞(satin)、花緞(damask)、植絨塔夫綢(tufted taffeta)、絲質羅緞(silk grosgrain)等布料在外衣、襯裙、打底長衫上的使用,每種衣物使用不同料子都有不同規範。某些服飾是「騎士兒子的妻女或騎士繼承人的妻女」可以穿著,少數場合裡「公爵夫人、侯爵夫人、伯爵夫人的近身侍女」能使用她們女主人用過的東西。雖然要在法律上貫徹這些禁令或是實際執法都很困難,但這些條文確實讓中產階級更加不容易晉身貴族(除非克服重重阻礙);用衣著這種外顯的方式彰顯財富能造成很大的效果,限制高級服飾流通則是個進行社會與政治控制的好方法。禁奢法在歐洲其他地方自古有之,但到了17世紀中期反對聲浪在各國已普遍出現,上流社會開始有人對此表達不滿,米歇爾‧德‧蒙田(Michel de Montaigne)就是其中一位,他批評禁奢法的實施造成許多不必要的麻煩,並主張頒布法令的當權者最應該身為道德典範:「國王應當捨棄那些排場噱頭,他們擁有的已經夠多了;比起他人,君主的鋪張行為最不可原諒。」
在不列顛群島和歐陸本土,女性服飾的一些設計靈感是從男裝而來。人們愈來愈注重人體上半身與下半身的區別,因此上下半身的衣物也要有所不同,這種概念可說是由男裝短衣(doublet)衍生而來,上頁圖的法國銅版畫是一例。某些法國女士選擇穿著西班牙風格的緊身上衣,硬挺的立領是其特徵,這種服飾與當時時髦男性的衣著幾乎一模一樣。皺褶領是那時紅極一時的飾品,男女所用的實際上看不出差別,特別是伊莉莎白即位後那幾年裡更是如此。後人對這東西的印象多是那種大型閉合式平面皺褶領,但在16世紀其實常能見到開口式的例子,這種皺褶領下方邊緣收束處像一般立領造型一樣,只包覆頸部兩側與後腦。除此之外,在不同國家也可發現皺褶領的形狀或穿戴技巧都有細微差異,因此綜觀全歐各地能看到的變化就很可觀。
16世紀末出現的法式(或稱輪式〔wheel〕)裙撐集各種不實用之大成,可謂富貴閒人仕女衣著的典型。比起其對頭西班牙人的衣著品味,法國人原本偏好較為陰柔靈活的時尚風格,因此這種裙撐竟會發源於法國實在出人意料。
法式裙撐上市前不久,許多法國婦女已經開始穿好幾層加硬的緊身上衣來撐開裙襬,形成瀑布般從腰部垂到地板的不規則皺褶,與西班牙式裙撐所托出的平滑線條有天壤之別。
法式裙撐是藤編的盤狀結構,模樣像是圍繞女性腰部的一圈圈光暈向四面平伸,底下墊著一條大布卷來抬高後方、壓低前方,使得原本已呈錐形的軀幹線條更被拉長;裙子直接從藤箍邊緣垂落地面,造成軀幹變窄、腿部變短的特殊視覺效果。這類衣服會搭上「裙撐袖」(verthingale sleeves),上下一般寬大的袖子收束於肩膀,形狀類似男裝短衣的月牙形蓬袖,與裙襬造型相得益彰。這種風格可能搞到走火入魔,需要使用鯨骨才能把衣服撐出所要的形狀。
宮中仕女通常會為緊身上衣搭配氣勢驚人的大立領,其中最高最寬者可能延伸到穿戴者頭頂或腦袋後方甚遠處。為了固定立領、保持其高度與存在感,穿著者常需使用稱為「領撐」(supportasse)的架子把皺褶領從底下抬起來,以此為基礎做出多層次的複雜花樣;如果要讓領子更有立體感,還可加上「拂子」(whisk),也就是用彎曲的細條框張著透明布料,再綴以珍珠與蕾絲。
16世紀的時髦華服非常注重布面裝飾,通常會在緊身上衣或男裝短衣的翻領(rever)上頭下工夫。黑繡(blackwork)算是那個時代的代表,是以黑絲線在白布料上繡花的一種刺繡工法。伊莉莎白在位時期,黑繡的圖樣變得更華麗;16世紀早期愛用抽象幾何圖紋,後來逐漸改為花草紋樣,且常用銀線來畫龍點睛。不只是刺繡風格愈來愈鋪張,其他裝飾手法也一樣;開縫(slashing)在15世紀開始流行,做法是在表布上割出縫隙(收邊或不收邊)以露出底下更奢華的布料。
伊莉莎白一世在1603年過世,她葬禮上使用的肖像讓服裝史研究者發現一項無價史料,那便是畫中的束腰馬甲(corset),又稱「兩片式胸衣」(pair of bodies)。束腰馬甲裡頭有個支撐用的新設計,將一段長而直的鯨骨、木條或金屬條垂直縫在前方,稱為「插骨」(busk)。插骨設計在16世紀蔚為風尚,同時還染上了些情色氣息;這東西常是情人所贈的禮物,上面鐫刻私密話語。


如果您對本書本有什麼問題或經驗,請在此留下您的意見和建議!

您的姓名︰


您的評價︰ 注意︰ 評論內容不支持HTML代碼!

會員評分︰ 劣評            好評

請在下框輸入驗證碼︰



同作者閱讀